Construction du Saab GRIPEN

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  Vous pouvez télécharger le plan complet de ce Gripen au format DXF ( pour TurboCad, Autocad... ) à :
  http://marcelluswallace.free.fr/images/avion/gripen/gripen.zip
  Le logiciel TurboCad LE de IMSI est téléchargeable gratuitement à :
  http://jwtfamily.org/joe/files/TCAD_LE_setup_files.exe
  Ce Gripen est construit avec une 1/2 planche de Dépron ( 400x1250 mm ) de 6mm d'épaisseur, soit moins de 2 Euros, tous les collages sont effectués avec de la colle cyanoacrylate très fluide spéciale Dépron, j'ai utilisé de la CA007-A de "Star-Loc Adhesive" ( www.fivestardistribution.com ). Seul le couple moteur en CTP de 3mm et le tube longeron de carbone de 4mm sont collés à la colle époxy rapide.
  Pour la réalisation de mon Gripen j'ai utilisé le plan L142 commandé à la revue Looping.
  Matériel nécessaire à la construction :
  • 1 planche de Dépron ( 400x1250 mm ) de 6mm d'épaisseur,
    1 tube carbone de 4 mm de diamètre et 520 mm de longueur,
    1 planche Contre-Plaqué ( 50x50 mm ) de 3 mm d'épaisseur,
    1 tube de colle cyanoacrylate très fluide spécial Dépron,
    1 tube de colle Epoxy rapide 20 mn,
    1 rouleau de ruban adhésif pour masquage à peinture,
    1 cutter avec des lames neuves ou parfaitement aiguisées.
• Equipement radio et propulsion :
  • 1 Récepteur NPM 05
    1 Variateur NES 180 ( 18A )
    2 Accumulateur : NiMh 9.6 V - 1000 mA - NPM1000
    2 Servos MS800
    1 Moteur Permax 480 ( Multiplex ) 7.2V ( avec condensateur 470nF pour l'antiparasitage )
    1 Hélice Aéronaut Carbon 6.5 x 4
    1 Adaptateur d'hélice pour le moteur.

Décalquez sur du papier les différentes parties du fuselage à découper dans le Dépron

Découpez les éléments décalqués et placez les sur la planche de Dépron ( 400x1250 mm ) de 6mm d'épaisseur comme indiqué sur le plan.

Une fois les éléments en papier placés sur le Dépron, tracez leur contour au feutre.

Découpez chaque éléments du Gripen avec un cutter neuf ou une lame parfaitement aiguisée.

Creusez une fente de 4x4mm de large dans l'aile pour y coller à l'epoxy rapide, le tube de carbone de 4 mm qui sert de longeron. Lorsque le tube est en place dans la fente avec la colle, recouvrez le avec du ruban adhésif avant que la colle ne durcisse.

Le Gripen est monté à l'envers, les flancs sont placés et collés à la Cyano. Des cales maintiennent la pression et du ruban adhésif ( pour masquage de peinture ) est utilisé pour maintenir les différentes parties en position.

Le couple moteur est découpé dans du CTP de 3mm puis collé à l'époxy rapide. Les ailerons sont fixés avec une charnière faite avec du ruban adhésif transparent collé sur la surface supérieure uniquement.

Et voilà, le Gripen commence vraiment à prendre forme. Les différentes parties du fuselage sont poncées et arrondies avec du papier abrasif très fin.

La La verrière est construite à partir d'un bloc de polystyrène expansé faible densité et recouvert de ruban adhésif d'emballage.

Les différentes parties de la verrière sont masquées et prêtes pour la peinture.

Le Gripen terminé, non peint, sans radio ni moteur fait 86 grammes.

Les élements radio et propulsion sont rassemblés, il ne reste plus qu'à les intégrer dans le Gripen.

Les accus NiMh NPM1000 sont placés à l'avant et positionés pour un centrage à 95 mm du bord d'attaque à l'emplanture. En rouge, on aperçoit le variateur.

Les servos sont mis en place et les débattements sont réglés comme indiqué sur le plan. Ne pas oublier de mettre un condensateur de 470nF en parallèle avec le moteur. Recouvrir la surface inférieure du fuselage avec du ruban adhésif transparent afin de protéger le dépron à l'atterissage. Il est très important de bien équilibrer l'hélice Aéronaut Carbon 6.5 x 4.

Le Gripen est terminé et son poids est de 510 g en état de vol.

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  Le Gripen est décoré avec de la peinture acrylique Astral ( gris ardent, gris bleu et noir ) passée avec un petit
  rouleau en mousse. Les cocardes sont faites à l'ordinateur sur du simple papier recouvert d'un film adhésif
  transparent. Les lignes de structure sont faites avec un simple feutre indélébile.
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Bi-plan TROLL

 

 

Plan et construction d'avion video rc modélisme  rafale  3D   Troll dépron batterrie lipo 2 éléments , 3 micro servos 8g , moteur pro-tronik 2205  1800 tour par volts.
construction 3h00 plan et collage!!





Pour la motorisation j'utilise un moteur PRO-TRONIK  DM 2205
1800 TOUR par volt batterie 2 éléments

La construction du CAP-10B 2

La construction du fuselage

	Après la découpe des pièces pour le fuselage, on passe directement à l'assemblage. Le fuselage est constitué d'un bloc avant en CTP de 2mm (du couple moteur jusqu'à l'arrière de l'aile), sur lequel viennent se coller les flancs en balsa. La première étape consiste à coller ces flancs sur les flancs en CTP (attention de bien faire un flanc gauche et un flanc droit). Lors de ce collage il faut humidifier le coté de balsa qui ne reçoit pas la colle, ça évite aux flancs de se voiler. La partie avant du fuselage est collée en premier: le collage s'effectue à l'envers car le dessus du fuselage est plat ce qui donnera un fuselage non vrillé. Comme les couples viennent s'enficher dans les flancs, le montage se réalise facilement. et permet de construire droit!
	Ici on peut voir que le flanc en balsa est réalisé en deux parties; à cause de la hauteur limitée à 10 cm des planches. j'ai employée cette solution. Le montage des pièces pour la fixation du moteur s'est fait sans problèmes dû à la découpe précise des pièces. L'espacement est prévu pour un 12cm3 4T de chez Magnum. Mais rien n'empêche de fixer un bâti en nylon pour d'autre moteurs.
	Une fois les couples de devant collés, on passe à ceux de derrière. Comme ceux ci s'emboîtent dans les flancs, le collage se fait sans problèmes. Les couples à l'arrière de l'aile sont réalisés en contre-collant 2 couples en balsa de 3mm dont les fils sont perpendiculaires. Puis on colle les deux bandes de balsa qui viennent faire le haut des flancs du fuselage, ainsi que la baguette en dessous du fuselage qui servira à la fixation du coffrage inférieur.
	Lors du dessin du fuselage il m'a fallu tester le passage des baguettes dans le couple du milieu.(cliquez sur l'image pour agrandir).
	Et effectivement le montage se passe sans le moindre problème comme le montre la photo. Un problème lors du dessin, c'est justement de savoir où se trouvent ou du moins où se projettent ces intersections sur le plan de dessin. C'est d'autant moins facile lorsque le logiciel de CAD ne supporte pas le dessin en 3D.

	Des guides pour la fixation de la gaine de commande pour la profondeur sont placées sur chaque couple. Il est très important que la gaine ne flambe pas lorsque la commande travaille en compression. La commande du gouvernail sera faite à l'aide de câble aller-retour.
	Vue de détail sur la sortie de la commande de profondeur. Une fois collée il faudra biseauter ce qui dépasse du fuselage.
	La roulette de queue est fixée par 2 vis sur une planche de CTP collée entre les deux flancs.
	La roulette est ici montée "folle". Je ne sais pas encore si elle sera relié à la direction. Avec une si grosse dérive et en jouant des gaz, il sera possible à mon avis de bien taxier l'avion au sol.
	Le dessous du fuselage est à ce stade complètement coffré avec du balsa 1.5mm. Si le centre de gravité est trop arrière, j'allégerai peut être ces planches. Un rapide test montrera que cela ne sera pas vraiment nécessaire

	Le devant du capot est à son tour coffré en balsa. Il faudra si prendre en 3 fois car la largeur des planches de 10 cm ne permet pas de recouvrir une moitié de fuselage. Je laisse le coffrage dépasser en peu de quelques mm au dessus du tableau de bord avant de donner un peu de relief et de profondeur au futur cockpit.
	Le bati moteur est percé. Le moteur étant placé on peut percer le passage de la commande des gazs à travers les couples moteurs. Le moteur qui sera retenu finalement sera un 13ccm 4 Temps de Saito. A mon avis les plus beaux moteur vu de l'extérieur. La qualité de fabrication, de finition dépasse à mon avis celle d'OS. Après les premiers vols, j'ai rajouté deux rondelle pour donner du piqueur au moteur. De l'anticouple serait aussi peut être nécessaire, mais la il n'est pas possible d'en rajouter.
	Ici la trappe permettant l'accés au servos de gaz, réservoir. Il est réalisé en collant bout à bout 2 planches de balsa. 2 baguettes rigidifient l'ensemble. La trappe est fixée devant par un crochet qui est rigidifié par de la fibre de verre, le derrière étant maintenu en place par des deux tétons de l'aile.
	Une vue de l'intérieur: à gauche se fixe le servo des gaz, au centre un réservoir de grosse capacité peut être placé. Dans le modèle d'essai j ai un 400 ccm qui permet de voler 20 minutes à un bon rythme avec le 4T.
	Ici la trappe avant d'être mise en place. On voit bien le système de fixation de la trappe quand l'aile est fixé sous le fuselage.

	Les deux écrous de fixation des ailes. Ils sont vissés sur une plaque de contrplaqué qui est ensuite collée à l'époxy sur les flancs intérieurs du fuselage. Cette plaque est nécessaire car j'ai fait une erreur lors du dessin du plan.
	A propos erreur, voici la suivante. J'ai oublié de prendre en compte le dièdre des ailes, si bien qu'il résulte ce saut entre l'arrière des ailes et le dessous du fuselage.
	Et par la même devant aussi!
	La solution est de coller une planche de 5mm qui est collée puis poncée.
	Voila l'erreur est camouflée:) Et en plus ca fait pas plus mal...

	Devant aussi on ponce pour arriver juste au niveau de l'aile.
	Le capot moteur sera fixé sur le fuselage de telle manière que les vis disgrasieuses ne soient pas présentes. Pour cela je plie deux morceux d'alu, qui sont collés à l'époxy dans le capot. Afin de renforcer le tout, j'ai remis sur la patte de l'équerre d'alu qui est collée sur le capot, un morceau de tissu de verre.
	Deux vis sans têtes sont collés dans le bati moteur, puis on monte à blanc afin de noter la position des équerres sur le capot pour les coller. Des écrous auto bloquant (visser deavant) évitent que le capot ne se mette à vibrer.
	La roulette de queue sera aussi fixer au servo de direction. Pour avoir un montage sans jeu, qui fonctionne à 100%, et qui ne nécessite pas de réajustement dans le temps, je me suis décidé pour cette solution. La corde à piano est légérement pliée sur le coté. En vue de dessus cela doit donner un angle de 90°. Sur la partie supérieure de la tige, j'enfile un morceau de tube de laiton, que je colle à l'époxy. Avant de le coller, on soudera auparavant une vis sur ce tube en laiton. Tout cela permettra j espère, que la roulette de queue ne deviendra pas "folle" avec le temps, car sinon il faudra opérer à travers l'oracover :(

	Voici la commnde complète de la roulette de queue. Une chape à rotule est fixer sur la vis, puis maintenue en place par un écrou. La tige de commande vers le servo est une baguette en pin de 5x5mm.
	L'ensemble roulette de queue est fixer en premier sur le fuselage. L'ensemble passe à travers le trou dans le fond du fuselage. Tant que l'on est sur la partie arrière du fuselage, j'ai rajouté dans l'ajourement une planche de balsa. La raison est je voulais donner à l'entoilage un renforcement aux endroits des passages des câbles aller-retour de la gouverne de direction.
	Le méchanisme en vue de dessus. On voit ici mieux l'angle de 90° entre l'axe longitulinal de l'avion et la tige pliée. L'écrou est vissé avec du vernis autobloquant.Normalement ca devrait tenir. Le problème est qu'aucun accés est prévu dans cette partie. Pour continuer j'ai collé sur le dessus au ras de l'ouverture deux morceux de balsa pour que l'empennage ne repose pas seulement sur les flancs du fuselage. Ensuite on installe les deux guides en gaines plastiques: en rouge pour le passge de l'antenne au travers du fuselage, en bleu pour le passage de la gaine sullivan pour la profondeur.
	Sur cette gaine bleu, on collera une bagette de bois dur afin d'éviter à celle ci de flamber sous la pression lors des montées brusques. C'est comme même un avion de voltige!
	Voici en vue de côté la gouverne de profondeur.

	Ici de l'autre coté du fuselage, on peut voir la gaine rouge qi sert au passage de l'antenne. Ca fait plus joli quand l'antenne de se balade pas le long du fuselage.
	Le dossier sur lequel vient s'appuyer la verrière est coller sur 3 renforts pour lui donner un peu plus de stabilité, surtout lors de la tension de l'entoilage. Il ne sont pas sur le plan, mais leur dimension se prennent facilement directement sur le fuselage.
	Les deux encoches étaient prévu pour pourvoir fixer la verrière derrière (comme un système de crochet), le devant devant être fixer par des vis ou quelque autre système. JÄai du abadonner cette idée car elle ne marchait pas. Je ne pouvais pas enfiler cette partie de verrière quand l'autre partie de verrière était fixée devant.
	Ici un montage à blanc qui montrera que la partie avant de la verrière n'épouse pas parfaitement le dessus du capot! Pour la fixation de la verrière sur le fuselage, rendez vous ici.(construction verrière)
	Si bien que je voulais combler l'espace ( par endroit de 3 mm) avec une bagette de bois qui servirai également à fixer la verrière dessus. Mais après reflexion faite, j'ai retirer cette baguette. Le pourtour de la verrière recevra un bande autocollante noire qui fera de toutes facons plus maquettes et qui par la même cachera ces maudits joints!

	Avant de commencer l'entoilage à l'oracotex blanc, on bouche les derniers gros trous au mastic de carrossier. Puis on entoile le dessous, les côtés et ainsi de suite jusqu'en haut.
	Ici en détail l'arrière du fuselage où j'ai ajouté deux petits morceaux de baguettes pour que le stabilo soit mieux solidaire du fuselage. Sinon il ne reposerai que sur les 2 flans du fuselage, ce qui fait somme toute peu.
	Voila le stabilisateur est collé fuselage, les deux languettes d'oratex laissée (photo d'avant) viennet cacher sur la partie inférieure le raccord fuselage/stabilo. Avant le collage, s'assurer que les deux flancs du fuselage ont bien la même hauteur. Sinon le stabilo ne sera pas horizontal. Verfier aussi pendant le collage que le stabilo est bien positionner au milieu!
	Ensuite on colle et on enfiche la dérive entre son support. Pareil, s'assurer pendant le collage qu'elle est bien perpendiculaire au stabilo. Avec un bon coup d'oeil celà se voit de suite, sinon on mesurera.
	Ceci étant fini, on entoile le dessus de l'avion. Ici la pose de l'entiloige demande un peu d'application du au fait que la surface est bombée. On commence par fixer l'entoilage sur la baguette du dessus, puis on fait un coté en partant de l'arrière vers l'avant. Ensuite de la même manière l'autre côté.

	On fixe ensuite les gouvernes de profondeur et direction (dans cet ordre aussi sinon surprise!). Pour la fixation des charnières, j'emploi du "bloc bois". C'est un liquide blanc qui fait gonfler le bois. J'en mets dans la fente et glisse la charnière sans me précoccuper si cela déborde ou non. L'avantage est que cela est très solide (si la fente n'est pas 3 fois plus épaisse que la charnière) et que l'axe de la charnière ne colle pas avec. On peut retirer l'exédent avec un chiffon légérement humide ou bien gratter l'exédent après séchage.
	Le moteur est fixé avec 0° d'anticouple et 1-2° de piquer donnés par 2 rondelles. Il y aurait assez de place pour loger un pot maquette fait maison sans aucun prolème, mais je n'avais plus le temps pour ca.
	Ensuite viens un bon moment de cogitation: Ou percer le capot moteur pour pouvoir avoir accés de l'extérieur aux réglages?
	La réponse en image. Cela se passe de commentaire, non? bon avec un pointeur laser, on pointe l'axe du pointeau par exemple. On place le capot moteur et hop on a la marque ou il faut percer! Attention de bien positioner le pointeur laser perpendiculairement au moteur (c'est la seule difficulté du montage)
	Voilà preque la fin de la construction du CAP 10.Je mettrai plus tard quelques photos de la dispositon radio/servo. mais celà n'a rien de particulier: J'ai effectué les premiers vols comme ceci, et je n'ai rien déceler de méchant. Le C.G. pourrait être avancer un peu pour le rendre plus vif, mais bon, l'hiver est là maintenant, les vols reprendront en été 2003